Nga minatorët që kërkojnë arin deri te prodhuesit që përpunojnë fasule, çokollata jonë vendase ka një histori të pasur — plus, ku mund të gjeni dhuratat më të ëmbla sot

Nëse ecni deri në sheshin Ghirardelli, gjë që natyrisht vendasit e bëjnë rrallë, dhe futeni në atë radhë të gjatë turistësh, mund ta nuhasni atë - çokollatë në ajër.Ghirardelli në fakt nuk prodhon më çokollatë në San Francisko, por kjo nuk e zvogëlon shkëlqimin e Dyqanit Origjinal të Akullores dhe Çokollatës Ghirardelli, me tullat e ekspozuara, shinat prej bronzi dhe pajisjet dhe argëtimet e vjetra në dy nivele. faktet e historisë.Për të mos përmendur: shushunjat e nxehta fudge.E shkrirë çdo ditë nga vaferat, fudge është jashtëzakonisht e lëmuar, me shkëlqimin tregues të emulsifikuesve dhe stabilizuesve dhe një aromë që përhapet në shesh në të njëjtën mënyrë si kanella Cinnabon aromatizon një qendër tregtare.

Çokollata ka një histori të pasur në San Francisko, nga minatorët e parë që kërkonin arin deri tek prodhuesit modernë që përpunojnë fasule.Merrni një shije për atë traditë së pari - më pas, pikërisht në kohën e ditës së Shën Valentinit, vazhdoni të lëvizni deri në fund për disa sugjerime dhuratash të minutës së fundit.

Është një fakt argëtues që Ghirardelli është fabrika më e vjetër e çokollatës e drejtuar vazhdimisht në Shtetet e Bashkuara.Përtej kësaj, sapo të filloni të gërvishtni pjesën e poshtme të tasit, mund të shijoni pothuajse të gjithë afatin kohor të trashëgimisë së çokollatës së Amerikës – duke filluar që në ditët e Rushit të Arit, kur emigrantët francezë dhe italianë filluan për herë të parë të prodhonin çokollatë në një shkallë të gjerë, dhe duke përparuar në revolucionin e grupeve të vogla të Scharffen Berger në fund të mijëvjeçarit.Pastaj është fabrika e re shkëlqyese e Dandelion, ndjeshmëria e së cilës në Kaliforni – ndjekja e përbërësve më të mirë dhe trajtimi i tyre sa më lehtë që të jetë e mundur – po ndihmon për të udhëhequr lëvizjen e çokollatës artizanale sot.Në këtë mënyrë, të kthesh një rrotullim nëpër fabrikat e çokollatës në San Francisko është si të shoshitësh nëpër arkivat e çokollatës në Amerikë.

Ghirardelli u themelua në 1852, shumë përpara Hershey's në 1894 ose Nestlé Tollhouse në 1939. Domingo (i lindur Domenico) Ghirardelli ishte një emigrant italian që erdhi gjatë Rushit të Artë, duke hapur fillimisht një dyqan të përgjithshëm në Stockton, më pas një dyqan ëmbëlsirash në Kearny.Fabrika u zhvendos në ndërtesën e Leshit Pioneer në buzë ujore në 1893, ku banon sot Sheshi Ghirardelli.Në mënyrë të jashtëzakonshme, ajo i mbijetoi tërmetit të vitit 1906, duke u kthyer në biznes pas vetëm 10 ditësh.Ditët e saj si një biznes i vogël në San Francisko kanë kaluar shumë kohë, megjithatë: tani kompania është në pronësi të Lindt, një gjigant global, dhe çokollata e saj është e ëmbël qumështi dhe prodhohet në masë në objektet e saj në San Leandro.

Ajo që është më pak e njohur është se San Francisko është gjithashtu shtëpia e një prej fabrikave më të vjetra të çokollatës në pronësi familjare në vend: Guittard, e cila ka arritur të mbetet e pavarur dhe madje të evoluojë gjatë shekujve.Kompania u themelua në 1868, vetëm 16 vjet pas Ghirardelli, dhe që atëherë të gjithë kanë ngatërruar rivalin origjinal G.Etienne ("Edi") Guittard ishte një emigrant francez që u shfaq pak vonë në nxitimin dhe në vend të kësaj e gjeti pasurinë e tij në biznesin e bluarjes, duke mbajtur minatorët në kafe, çaj dhe çokollatë.Fabrika e tij origjinale në Sansome u dogj nga tërmeti dhe familja u rindërtua në Main, pranë bregdetit të atëhershëm ujor ku anijet shkarkonin fasulet.Duke hapur rrugën për një autostradë, fabrika më në fund u zhvendos në Burlingame në 1954, dhe sot drejtohet nga brezi i katërt dhe i pestë i familjes.

Gary Guittard, presidenti aktual dhe brezi i katërt i familjes, ende kujton se si 6-vjeçar ishte duke u bredhur në fabrikën e vjetër në Main, duke ndjekur vëllain e tij nëpër ndërtesën e ngushtë dhe dredha-dredha me tulla trekatëshe dhe duke u mashtruar për të shijuar të hidhurën. pije me çokollatë.“Ishte shumë bukur.Do të jepja gjithçka që ta kisha ende sot [atë ndërtesë]”, thotë Guittard."A mund ta imagjinosh?Ishte errësirë ​​dhe aspak e madhe.Kryesisht i mbaj mend erërat.Ne pjekim në katin e tretë, dhe vetëm era e vendit.”

Por ndërsa çokollata amerikane është hedhur poshtë prej kohësh nga pjesa tjetër e botës për të qenë tepër qumështore dhe e ëmbël, Scharffen Berger u ndez në qytet në fund të mijëvjeçarit dhe filloi një stil të çokollatës së zezë vendase që ishte e guximshme dhe me shije.Robert Steinberg, një ish-mjek dhe John Scharffenberger, një prodhues verërash, themeluan kompaninë në vitin 1997, duke sjellë një shije enofile në biznes.Ndryshe nga prodhuesit e mëparshëm, ata e morën çokollatën po aq seriozisht sa verën.Scharffen Berger filloi pjekjen dhe bluarjen e fasuleve në tufa të vogla, duke sjellë aromë më të errët dhe më dramatike.Veçanërisht, kompania pretendon se ishte e para që vendosi përqindje të kakaos në etiketa, të paktën në Shtetet e Bashkuara, duke udhëhequr rrugën për të gjithë vendin.

Scharffenberger shpejt bëri miq me mendje në skenën lokale të çokollatës.Michael Recchiuti është një pastiçier vendas që nuk e bën vetë çokollatën, por e shkrin dhe i jep formë tartufit dhe ëmbëlsirave, një ekspertizë e veçantë.(“Në Francë, unë do të quhesha një fondeur ose shkrirës”, sqaron ai.) Ai filloi biznesin e tij në të njëjtin vit me Scharffen Berger, duke shitur ëmbëlsira të aromatizuara me gjithçka, nga verbena e limonit të freskët nga ferma deri tek kokrrat e piperit rozë në ndërtesën e Ferry. .Ndërsa hapte dyqanin, kur dëgjoi se çfarë po bënte Scharffenberger."Unë isha sikur, kjo është kaq e lezetshme, askush nuk bën çokollatë," thotë ai.“Është disi si letër higjienike – të gjithë e marrin çokollatën si të mirëqenë.Askush nuk mendon vërtet se nga vjen.”Recchiuti thotë se nuk do ta harrojë kurrë kur Scharffenberger u shfaq në pragun e tij me një nga çokollata të para të mëdha për t'i dhënë atij një shije të fuqishme.

"Kur John Scharffenberger doli në skenë, me të vërtetë ndryshoi filozofinë tonë," thotë Guittard."Më hapi sytë për shijen e çokollatës."Guittard e kuptoi se nëse kompania e stërgjyshit të tij do të konkurronte në mijëvjeçarin e ardhshëm, ajo duhej të evoluonte.Ai filloi të fluturonte për në Ekuador, Xhamajka dhe Madagaskar për t'u takuar personalisht me fermerët, ku herë pas here ndeshej me Steinberg në aeroportet e largëta.Ai thotë se u deshën gjashtë apo shtatë vjet për të kuptuar më në fund se si të bëni një çokollatë më të mirë.“Kemi ndryshuar gjithçka: kohën, temperaturën, shijen.Ne ritrajnuam të gjithë ekipin dhe vendosëm parametra shumë më të rreptë në çdo hap, për të nxjerrë më të mirën në çdo fasule.Ne modifikojmë me fasule, sepse nuk mund të piqni dhe bluani një Ekuador si një Madagaskar.Kjo varet plotësisht nga ajo që pëlqen ajo fasule.”

Njëzet vjet më vonë, çokollata e luleradhiqes është ndriçuesi i radhës, duke marrë atë aromë të fortë çokollate dhe duke e ndarë atë në profile të dallueshme.Dandelion hapi objektin e tij të ri verbues në 16th Street vitin e kaluar dhe nderon traditën e fabrikave të çokollatës që erdhën përpara tij, të kompletuara me tulla të ekspozuara, trarë të mëdhenj dhe detaje bronzi.Por obsesioni i Dandelion është një origjinë e vetme: çdo copë çokollatë, e mbështjellë si një biletë e artë, përmban një lloj fasule nga një vend i caktuar.Luleradhiqe përdor vetëm fasule kakao dhe sheqer, kështu që nuk ka asgjë për të maskuar shijen e pastër të fasuleve.Ndryshe nga prodhuesit e mëdhenj, si Hershey's ose Ghirardelli, të cilët i tërheqin shumicën e fasuleve të tyre nga Afrika, i pjekin të gjitha në të njëjtën temperaturë të lartë dhe më pas vendosin shumë aditivë për t'i bërë ato të shijojnë mirë, kjo është një qasje shumë më e mirë e kalibruar.Dhe përveç vendosjes së përqindjeve në etiketa, ata po shtojnë shënime shijimi, nga brownies dhe bananet deri te frutat e kuq dhe duhani i zjarrtë.

"Ka kaq shumë profile unike shije me të cilat mund të punoj," thotë kuzhinierja Lisa Vega, e cila prodhon të gjitha ofertat e ëmbëlsirave në restorant dhe dyqan.“Për shembull, thuaj se dëshiron të bësh një byrek me mollë.Shkoni në tregun e fermerëve dhe provoni të gjitha mollët e ndryshme, të cilat të gjitha kanë nota shije dhe tekstura të ndryshme, qofshin të torta apo krokante.Më në fund mund ta përjetosh çokollatën në atë mënyrë, kur të kesh akses në të gjitha këto origjina të ndryshme.”Nëse keni ngrënë vetëm kuadrate me çokollatë qumështi të Ghirardelli-t, të hash atë kafshatën e parë të një bar luleradhiqe është një përvojë jashtëzakonisht e ndryshme.Luleradhiqja përshkruan shijen e një lokali të bërë nga një pronë e vetme në Kosta Rika si me "nota të karamelit të artë, ganaçit dhe konit të vaflës".Një tjetër, nga Madagaskari, ngjall fruta të tharta, në formën e "tortës me djathë me mjedër dhe lëvore limoni".

Ghirardelli dhe Scharffen Berger tani janë në pronësi të kompanive më të mëdha, Ghirardelli nga Lindt dhe Scharffen Berger nga Hershey's.(Robert Steinberg vdiq në vitin 2008 në moshën 61-vjeçare, disa vite pasi John Scharffenberger shiti kompaninë, në 2005.) Guittard dhe Dandelion po vazhdojnë traditën vendase.“Personalisht, ndjej se shumë nga kompanitë “bean-to-bar” po ndërtojnë atë që bëri [Scharffenberger]”, reflekton Guittard.“Mendoj se Luleradhiqja është një eksperiencë me pakicë dhe restorant, e cila është e mirë për çokollatën dhe e mrekullueshme për njerëzit që ta kuptojnë më mirë procesin.”Në zemër të Fabrikës së Dandelion, Bloom Chocolate Salon është një restorant ulur që shërben mëngjes, çaj pasdite, një fluturim me ëmbëlsira me çokollatë, një fluturim me akullore dhe sigurisht, çokollatë të nxehtë.Nëse Scharffenberger ishte pionierja, Dandelion më në fund po i kushton më shumë vëmendje zanatit, duke shfaqur procesin e prodhimit të çokollatës në një fabrikë që është fjalë për fjalë transparente, me dritare xhami që lejojnë klientët të shikojnë procesin e prodhimit të barit.

Duke u rrotulluar nëpër shekuj, ka ende shumë mënyra për të shijuar historinë e pasur të çokollatës së San Franciskos: të gërmosh në një gjilpërë të nxehtë në sheshin Ghirardelli, të pjekësh një grumbull brunies me katrorët e errët të Scharffen Berger, të bësh biskota me copëzat e çokollatës së vlerësuar me çmime të Guittard. , ose duke shijuar shufrat e luleradhiqes të bëra nga fasulet që rrethojnë ekuatorin.Dhe nëse doni një kuti me çokollata për të dashurin tuaj ose veten, mund të shkoni të vizitoni Recchiuti në ndërtesën e Ferry.Recchiuti, si shumica e çokollatave dhe kuzhinierëve të ëmbëlsirave, favorizon Valrhona, markën franceze që është standardi i artë në kuzhinat profesionale.Por ai gjithashtu merret me Guittard, i cili shet në një pjesë të vogël restorantesh të tjera lokale, furra buke dhe kremra, duke përfshirë Mister Jiu's, Che Fico, Jane Bakery dhe Bi-Rite Creamery.

"Shumë bukëpjekës në shtëpi na njohin nga rruga e pjekjes," thotë Amy Guittard, e cila po i bashkohet babait të saj si brezi i pestë i familjes."Por unë gjithmonë them, ju ndoshta jeni duke ngrënë më shumë nga çokollata jonë sesa e kuptoni."

Po ngopeni për të gjetur një dhuratë të minutës së fundit për Shën Valentin?Këtu janë shtatë ide me çokollatë që është bërë në të vërtetë këtu në San Francisko.Bonusi: Të gjithë kanë paketim të bukur.

https://www.youtube.com/watch?v=T2hUIqjio3E

https://www.youtube.com/watch?v=N7Iy7hwNcb0

suzy@lstchocolatemachine.com

www.lstchocolatemachine.com